Це роботи із заміни або ремонту елементів електричної мережі: світильників, розеток, вимикачів тощо, які проводяться без зміни єдиної схеми, а також роботи з повної або часткової заміни електричної мережі, які виконуються із внесенням змін до єдиної схеми.
Для робіт першого типу складати новий проект електротехнічних робіт не потрібно. При їх проведенні потрібно неухильно дотримуватися техніки безпеки, щоб уникнути можливих нещасних випадків.
Перш ніж починати ремонт або заміну окремих електричних елементів, необхідно вимкнути автомат, розташований в електрощиті, щоб знеструмити дроти. Бажано додатково перевірити дроти на відсутність струму за допомогою спеціальної викрутки-індикатора. Індикатор, стикаючись із проводом, показує, чи є на ньому фаза чи вона відсутня.
Найчастіше в сучасних дачних будинках виникають проблеми з електропроводкою внаслідок її перевантаження. Сьогодні навіть сезонне житло обладнають безліччю потужних побутових приладів: електричним чайником, кондиціонером, пральною машиною, електричною духовкою з аерогрилем і т. д. Майстри в такому разі пропонують зробити повну заміну електропроводки. Але, по-перше, це вимагатиме значних грошових витрат, а по-друге, для прокладання нових ліній потрібно буде штробити стіни. Отже, після закінчення електромонтажних робіт буде потрібно ремонт у всіх приміщеннях, що далеко не завжди бажано.
Звичайно, повна заміна електричної проводки є ідеальним варіантом, але він підходить далеко не до кожної родини. Тому в такому випадку варто віддати перевагу частковій зміні електропроводки.
Оскільки головними споживачами електричної енергії в сучасних будинках є пральні машини, спліт-системи та побутові кухонні прилади, то достатньо протягнути для них нові лінії, щоб вирішити проблеми з електропроводкою. Операція такого роду проводиться швидко і завдає мінімальної шкоди зовнішньому вигляду житла. Адже за часткової заміни електричної проводки кабель прокладають зовнішнім способом. Траса для такої прокладки вибирається так, щоб лінії, укладені в кабельний канал, були приховані декоративними елементами та практично непомітні для ока.
При виробництві часткової заміни електропроводки вибирають якусь частину житла, де відключають стару проводку і прокладають нову, яка максимально відповідатиме вимогам людей, що проживають у дачному будиночку. Всю нову електричну проводку зводять у розподільні коробки. Їх тимчасово підключають до кабелю, що живить стару проводку.
Після цього заміну електропроводки роблять у інших кімнатах. Тоді нова проводка з'єднується між собою у розподільних коробках, після чого підключається до електричного щитка.
Недоліки часткової заміни електричної проводки
При виборі часткової заміни електропроводки, проклавши дроти в одній із кімнат, потрібно буде запитати нові світильники та розетки від старої діючої розподільної коробки. Стара електрична проводка зазвичай була з алюмінієвих проводів. Якщо їх безпосередньо з'єднати з новими проводами з міді, то виникне електрохімічна несумісність, що неприпустимо.
Звичайно, для цієї мети можна придбати спеціальні сполучні клеми, які представлені на сучасному електротехнічному ринку у широкому асортименті. Але слід зважити на всі можливі труднощі, пов'язані з їх використанням.
До того ж в розподільчій коробці може просто не бути вільного місця для нових з'єднань або старих з'єднань настільки багато, що ламкі дроти з алюмінію потрібно буде перекомутувати.
Виникнуть також і певні складнощі з рівномірним розподілом навантаження та відповідністю перерізу електричних проводів у проводці. Якщо, наприклад, замінити в одній із кімнат стару проводку, збільшивши в ній загальну кількість «точок» і підключивши нову проводку до вже наявної розподільної коробки, виникне струмове навантаження тих дротів, що живлять цю коробку.
Якщо в будинку раптово відключилася електрика, потрібно відразу від'єднати від розеток усі електричні прилади великої потужності, оскільки при різкому включенні енергії пускові струми пристроїв здатні перевантажити електромережу та спричинити її пошкодження. Пускові струми є у кожному електричному устаткуванні. Наприклад, струм у лампі розжарювання перевищує її номінал у 3-4 рази.
Вся справа в тому, що стара проводка практично у всіх будинках виконана лише однією живильною електрогрупою з алюмінієвих проводів, переріз яких не відповідає значній потужності, що споживається, а також кількості сучасних побутових приладів.
У разі бажано запитати кімнату, обійшовши розподільну коробку. Для цього її потрібно підключити прямо до автоматичного вимикача у розподільчому щитку.
Але навіть таке рішення не можна назвати універсальним, оскільки дроти, прокладені до електрощитка через весь будинок (навіть заховані в кабельний канал), навряд чи прикрасять житло. А якщо в будинку не планується проводити ремонт, приховати проводку у штробах не вийде.
Таким чином, до мінусів часткової заміни електричної проводки можна віднести:
- збільшення місць комутації електропроводки, що у майбутньому може стати потенційним джерелом проблем;
- збільшення кількості витратних матеріалів, оскільки всі кабелі треба буде зводити до розподільчих коробок, а при повній заміні вони безпосередньо йдуть до електричного щитка;
- підвищення трудовитрат і, отже, вартості заміни електричної проводки загалом.
Перш ніж братися за часткову заміну електропроводки, слід запастися інструментами. Для виконання подібної роботи знадобляться викрутки, перфоратор, болгарка, паяльник, клемники, плоскогубці, ніж, будівельний рівень, шпатель, а також фазовказівник.
Заміна проводки повинна бути виконана таким чином, щоб у мережі не виникало перенапруги та не траплялися збої. Отже, кожному приладу, включеному до мережі, має вистачати потужності.
Потужність залежить від перерізу кабелю. Щоб не помилитися з вибором, слід зробити невеликий підрахунок. Спочатку скласти потужності всіх побутових приладів, які планується вмикати в мережу. Після цього на кожен електроприлад необхідно додатково додати по 100 Вт, отримане в результаті розрахунків число розділити на 220.
Якщо підсумкове число перебуватиме в межах 12-15, то для забезпечення всіх приладів достатньою потужністю вистачить проводки з перерізом 1,5 мм2. Такий показник є найпоширенішим. Але в деяких випадках результат виходить вищим. Тут є два варіанти вирішення проблеми: прокласти проводку більшого перерізу або провести електричний щиток 2-3 лінії кабелю. Другий варіант кращий, оскільки товстіша проводка зробить всю систему не надто надійною і в результаті ймовірність збоїв буде велика.
Часткову заміну електропроводки виробляють кілька етапів. Спочатку знеструмлюють житло, потім ще раз перевіряють, що струм справді більше не надходить.
Після цього замінюють проводку у вибраній кімнаті та підключають її до розподільної коробки за допомогою клемників. Або, як було сказано вище, запитують нову проводку в обхід розподільчої коробки, проклавши дроти прямо до електричного щитка.
Коли всі дроти вже підключені, їх ховають у декоративні короби. В останню чергу монтують розетки та вимикачі.
Вибір перерізу дроту для заміни електропроводки
Якщо, наприклад, сумарна потужність всіх побутових приладів, що використовуються в будинку, підключених до однієї розетки, становить близько 6 кВт, а сумарна потужність всіх ламп, підключених до однієї лінії, становить не більше 4 кВт, то при заміні електропроводки на окремих ділянках треба буде використовувати дроти з міді наступних маркувань:
- для ліній, що ведуть до розеток, - негорючий дріт ВВГнг з ізоляцією та оболонкою з вінілу з перетином 3 х 2,5 мм 2;
- для заміни освітлювальної електропроводки - провід ВВГнг з перетином 3 х 1,5 мм2;
- для заміни електричної проводки, що використовується для підключення в мережу водонагрівача, - сполучний провід ПВС з оболонкою з вінілу або ВВГнг з перетином 3 х 4 мм 2;
- для заміни електричної лінії, що живить електроплиту, - провід ПВС із перетином 3x6 мм 2 ;
- Для заміни лінії введення в будинок будуть потрібні дроти з міді, що мають переріз від 3 x 10 мм 2 оскільки тільки такий провід здатний витримати максимальну силу струму.
Якість проводки значною мірою залежить від якості вимикачів та розеток. Саме в цих приладах можуть виникнути перегрівання та загоряння, а також від них можна отримати удар струмом. Якість розетки перевірити легко, для цього потрібно лише вставити в неї євровилку. Якщо вона надійно зафіксується в розетці, прилад якісний. З поганої розетки вилка стане випадати.
Необхідно знати для правильної часткової заміни електропроводки
- Усі старі дроти необхідно замінювати тільки на трижильні електричні кабелі з міді, що мають переріз 1,5 мм 2 якщо максимальна планована підключається потужність до одного автомата складе не більше 3,2 кВт, або 2,5 мм 2 якщо максимальна потужність не буде перевищувати 5 кВт. Для потужних побутових приладів, таких як кондиціонер або пральна машина, бажано прокласти окрему лінію, що підключається в електрощитку.
- Для прокладки під штукатуркою використовують кабель ВВГ 3 х 1,5, у трубах ізольований кабель марки ВВГнг 3 х 1,5. Якщо провід прокладається відкрито по стелі та стінам (наприклад, ховається за підвісною стелею), використовують кабель ВВГ нг LS 3 х 1,5. Він не горить, а також під впливом полум'я не димить.
- Якщо електричні блоки або розетки знаходяться поруч, можна запитати їх одну від іншої. Але більше трьох блоків, що знаходяться поруч, підключати таким чином не рекомендується.
- Працювати можна лише на повністю знеструмленому ділянці. Перш ніж приступати до заміни проводки, треба обов'язково перевірити, чи є в мережі напруга чи вона відсутня.
- Кришки розподільних коробок завжди залишають на увазі і в доступному місці, з'єднання проводів здійснюють за допомогою ЗІЗ або клемників. Якщо ж розпаювальні коробки планується сховати за обробкою стін, то всі скручування зварюють або спаюють. Скрутки нуля, фаз і землі розводять у різні боки.
- Сучасна електропроводка може бути лише трипровідною, у неї має бути додаткова заземлююча жила. Отже, і розетки повинні мати контакти, що заземлюють. Електричні корпуси люстр та інших світильників також підлягають заземленню.
- Завдяки установці дифавгомата або пристрою захисного відключення, можна повністю виключити можливість ураження людини електричним струмом. Оскільки алюмінієві та мідні дроти, стикаючись один з одним, дуже швидко окислюються, внаслідок чого контакт пропадає, їх допустимо з'єднувати лише з використанням клемників.
- Кабелі, що йдуть на вимикач, люстру та світильник, треба підписувати, це дозволить здійснити розлучення коробки в майбутньому набагато швидше.
- При електромонтажі у ванній кімнаті необхідно дотримуватись певних норм і правил. Так як у цьому приміщенні часто підвищена вологість повітря, то на стінах утворюється конденсат, а мокрі стіни та волога підлога чудово проводять електричний струм. Це значно підвищує ймовірність та тяжкість електротравми.
Раніше в цьому приміщенні електричні вимикачі та розетки взагалі не ставили. Ванна лише освітлювалася за допомогою світильника, що знаходиться на стелі.
У наші дні ситуація змінилася. У ванній кімнаті встановлюють вентилятори, бойлери, душові кабіни, джакузі тощо, тому в цьому приміщенні неможливо обійтися без електрики.
Перш ніж розпочинати розведення електричної проводки, слід остаточно визначитися з місцем встановлення у ванній вимикачів, розеток, світильників. Також подібну роботу проводять лише після того, як буде виконано пряме підключення кабелю на клемники побутового електричного приладу.
Всі електричні вимикачі, розетки, а також світильники та інші побутові прилади, змонтовані у ванній кімнаті, повинні бути надійно заземлені і мати клас захисту від проникнення вологи не менше IP 44. Будь-які точки підключення або управління освітленням необхідно розташовувати на відстані не менше 60 см від ванної або душової кабінки. Ближче можна облаштувати лише підсвічування для джакузі, оскільки воно має потужність до 12 Вт.
Забороняється монтувати розетки біля підлоги, інакше при витік води вони неминуче намокнуть.
Правила монтажу електропроводки у ванній кімнаті
Усі елементи, виготовлені з металу, вимагають надійного заземлення. У нових будинках завжди облаштовується система вирівнювання потенціалів. Вона складається з клемної коробки, до якої підключаються дроти, з'єднані з усіма металевими елементами металу, що знаходяться у ванній кімнаті.
Ніколи не можна користуватися побутовими електричними приладами, стоячи на вологій підлозі або у воді, це може призвести до ураження струмом. Також у жодному разі не можна допускати попадання на підключені до електричної мережі побутові прилади води.
У клемну коробку підходить провід з РЕ шини заземлення електричного щитка, а також провід зі смуги, що йде стояком.
Він зварюється із контуром заземлення у підвалі.
Розподільний коробку, в якій відбувається з'єднання проводів, обладнають біля ванної кімнати.
Усередині приміщення неприпустимо робити скручування та інші з'єднання. Будь-які підключення можна проводити лише за допомогою цілісного шматка кабелю, що відходить від клемної коробки.
При облаштуванні розведення використовують кабель з міді ВВГнг 3 х 1,5, який є негорючим або ВВГнг-LS, що характеризується низьким рівнем димоутворення.
Для підключення світильників можна використовувати лише трижильні кабелі. У старих дачних будинках з двопровідним електричним проводом потрібно провести третій заземлюючий провід з електричного щитка.
Кабель електроживлення в щитку повинен підключатися або на дифавтомат або на двополюсний пристрій захисного відключення. Вони забезпечують при витоку струму миттєве відключення електричної енергії, внаслідок чого можливість отримання травми зводиться до нуля.
Електричні кабелі у ванній кімнаті прокладають лише прихованим способом, для чого роблять штроби, потім надійно приховують кабель під плиткою або штукатуркою. Правда, допускається прокладання кабелів відкрито по стелі та стінам, але вони повинні в цьому випадку бути заховані в гофровані труби з ПВХ.
Якщо ви зважилися на ремонт у місці свого постійного проживання, то заміна старої проводки у квартирі має стати для вас обов'язковим пунктом. Адже будинки, які зводилися ще за радянських часів, не були розраховані на сучасні навантаження.
Тому, якщо, виконавши ремонт, ви не приділили належної уваги електропроводці, це може стати серйозним головним болем надалі.
Вибір варіанта прокладання електропроводки
Вибраний варіант схеми електропроводки квартирою багато в чому залежить від обраного вами методу її прокладання. На даний момент існують два основні види – це відкритий та прихований спосіб. Прихований спосіб прокладання електропроводки передбачає укладання дроту всередині стін з подальшим оштукатурюванням.
До переваг такого методу належать:
- Економія вільного простору квартири
- Повна прихованість всіх струмопровідних частин, які не псують зовнішній вигляд вашої кімнати
- Відсутність необхідності додаткового захисту дротів від механічних пошкоджень
- Вищі ступеня допуску по навантаженню та перевантаженню для будь-яких проводів, прокладених прихованим способом
До недоліків прихованого методу проведення можна віднести такі параметри:
- Складність та трудомісткість виконання робіт з прокладання дроту
- Складність визначення несправностей та ремонту прихованої проводки
Другим способом заміни електропроводки є відкритий метод. Умовно його можна розділити на прокладку проводки у плінтусах та прокладку у кабельних каналах.
Звичайно, ще існують інші методи прокладання відкритої проводки, але в квартирах вони використовуються дуже рідко через свою непривабливість.
До переваг заміни електропроводки своїми руками відкритим способом можна віднести:
- Відносна простота монтажу
- Простота визначення місць пошкодження та ремонту проводки
- Простота прокладання додаткової проводки для нових джерел живлення, а також внесення змін до схеми електропостачання квартири
Але й недоліків у відкритого методу прокладання проводки досить багато:
- Крадіжка вільного простору наших і так невеликих квартир. При встановленні меблів додаткові короби можуть сильно заважати
- Якщо використовується метод прокладання проводки в плінтусах, кількість можливих проводів дуже обмежена. Це вносить суттєві обмеження у варіанти вибору схеми електропостачання
- Проводи під час прокладання відкритим способом вимагають додаткового захисту від механічних пошкоджень та його ізоляції один від одного та від горючих поверхонь з метою пожежної безпеки. Через це ціна такої прокладки електропроводки дещо вища.
- Для відкритої проводки дещо нижчі параметри максимально допустимого навантаження та перевантаження внаслідок їхнього гіршого охолодження.
Вибір схеми електропостачання квартири
На наступному етапі заміна проводки у квартирі має на увазі вибір схеми електропостачання.
На даний момент існує два основні варіанти:
- Перший, який напевно використовувався у вашому будинку ще радянської споруди, це прокладка одного основного дроту, від якого відходять всі дроти електроприймачів квартири. Цей метод не забезпечує належного захисту електричної мережі вашої квартири. Адже у разі пошкодження навіть однієї ділянки, у вас знеструмиться вся квартира.
- Також слід зазначити, що згідно з пунктом 6.2.2 «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), групові мережі внутрішнього освітлення повинні бути оснащені автоматичним вимикачем не більше 25 А. Це вносить певні обмеження на сумарну потужність електроприладів у квартирі.
Тому таку схему електропроводки рекомендують використовувати тільки для однокімнатних квартир або при відкритому методі прокладання проводу в плінтусах. Адже прокласти у плінтусах велику кількість дротів для живлення за іншою схемою буде вкрай проблематично. - Найпоширенішою є так звана «європейська» схема електропостачання. Вона має на увазі наявність розподільного щитка та наявність автоматичних вимикачів для кожного окремого споживача.
Це може бути одна кімната чи один вид споживачів у кімнаті. Тут все залежить від передбачуваного навантаження, ваших побажань щодо безпеки електромережі та ваших фінансових можливостей.
Іноді можна зустріти застосування змішаних схем електропроводки. Це досить рідкісний випадок, але він має право на існування. Тут все залежить від характеру та виду навантажень.
Розрахунок електропроводки
Так як замінити електропроводку в квартирі панельного будинку або будь-якому іншому місці не можна без точного розрахунку, то наступного етапу приступаємо до розрахунків.
Увага: В першу чергу нам необхідно визначити можливі навантаження на кожній ділянці електричної мережі, захищеної автоматичним вимикачем. З цих навантажень, вибирається як провід, а й сам автоматичний вимикач.
Отже:
- Для визначення навантаження використовуємо формулу; де P – номінальна потужність електроприладу, а U – номінальна напруга електричної мережі. Виходячи з цієї формули, для мережі 220В можна прийняти, що 1кВт потужності електроприладів це 5 А навантаження для дроту.
При цьому спрощено можна прийняти, що мідний провід перетином 1 см 2 пропускає струм 10А, а алюмінієвий провід таким же перетином - 5А. Це, звичайно, дуже спрощений розрахунок, але здебільшого його достатньо.
Звернімо увагу! Для точного розрахунку необхідного перерізу дроту слід користуватися пунктом 1.3 ПУЕ. Тут ви знайдете поправочні коефіцієнти залежно від умов прокладки, методів прокладки, кількості та перерізу прокладених рядом проводів, поправочні температурні та перевантажувальні коефіцієнти, а також розрахункові параметри для проводів із різною структурою ізоляції.
- Відразу попередимо вас від найчастіших помилок. В першу чергу, зверніть увагу, що переріз дроту одного з приєднань не може бути більшим за переріз дроту введення. Автоматичні вимикачі повинні відповідати максимально допустимому струму приєднання.
Зверніть увагу! При розрахунку не варто враховувати роботу всіх електроприладів відразу, інакше це призведе до суттєвого подорожчання вашої електромережі. Пам'ятайте, будь-які електричні дроти допускають короткочасне навантаження до 10 – 15% на 1 годину на добу.
Заміна електропроводки у квартирі виконується лише з дотриманням норм ПУЕ та елементарних правил. Привести всі з них досить складно, тому нижче ми наведемо лише найчастіші помилки не професіоналів, які можуть призвести до проблем у процесі експлуатації.
Отже:
- Заборонено встановлення автоматичних вимикачів та запобіжників у нульових робочих та заземлюючих провідниках.
- Проведення мережі 220В має виконуватися трифазним проводом, де 1 провід – фазний, 1 провід – нульовий та 1 провід – заземлення.
- Відповідно до пункту 7.1.37 ПУЕ, встановлення розеток у ванних та душових кімнатах, а також лазнях не допускається. А згідно з пунктом 7.1.39 у цих приміщеннях заборонено встановлювати вимикачі.
- З'єднання проводів повинно проводитися паянням, опресуванням, зварюванням або болтовим з'єднанням.
- У місцях з'єднання проводів необхідно передбачити запас, який би повторне з'єднання.
- Металеві елементи електропроводки (короба, лотки, гофровані шланги) мають бути заземлені.
Крім того, заміна електропроводки в квартирі має на увазі дотримання елементарних правил:
- Проводку проводів слід виконувати вертикально або горизонтально. Інакше ймовірність подальшого пошкодження дроту різко зростає.
- Вимикачі та розетки слід розташовувати на одній висоті.
- Слід уникати перетину дротів.
- Не варто розташовувати розетки та проводку надто близько до опалювального обладнання та систем водопостачання.
Висновки
Наша нехитра інструкція проведення робіт із заміни електропроводки дозволить вам виконати роботи у повній відповідності до вимог ПУЕ. При цьому, зробивши правильний вибір схеми та способу прокладання проводу, ви напевно зможете впоратися з усіма роботами в найкоротші терміни та за мінімальних витрат.
Це з матеріальними можливостями, і навіть специфікою проведення ремонту. Припустимо, якщо власник квартири вирішив зробити ремонт лише у ванній кімнаті та на кухні, змінювати всю проводку по кімнатах не завжди є бажання. Однак і залишати стару електропроводку в кімнатах, де буде виконано ремонт, не є правильним рішенням. Краще трохи переплатити та замінити кабель, а також електрофурнітуру на нову, більш безпечну та якісну. У цьому випадку застосовується часткова заміна проводки в квартирі або приватному будинку. Особливості ведення робіт, а також переваги та недоліки цього методу будуть викладені нижче.
Чи варто міняти електропроводку частинами
Щоб було зрозуміло, раціонально змінювати електрику частинами і чи можна так робити взагалі, для початку перерахуємо переваги такого виду електромонтажу:
- Найменші витрати.
- Швидкість електромонтажу кількох кімнат (або окремих ліній) вища, ніж повна заміна проводки.
- Немає необхідності робити ремонт у всіх кімнатах.
На цьому переваги часткової заміни електропроводки закінчуються. Якщо говорити про недоліки, їх набагато більше:
- можна далеко не всіма способами і в будь-якому випадку таке з'єднання є небезпечним. Як ми знаємо, раніше вся проводка проводилася алюмінієвим дротом, зараз потрібно використовувати . Тому уникнути з'єднання алюмінію та міді при частковій заміні електрики неможливо.
- Складність з'єднання нових ліній у старих розподільних коробках. По-перше, у старих распредкоробках мало місця для комутації жив. По-друге, досить тендітні і можуть зламатися при укладанні нової лінії.
- Підвищене навантаження на старе проведення. Якщо ви просто вирішите почасти поміняти електропроводку в квартирі або будинку, при цьому підключивши новий кабель до старого в розпредкоробці, може виникнути навантаження. Пов'язана вона з тим, що до коробки від щитка йтиме старий алюмінієвий провід маленького перерізу, який, швидше за все, не витримає нового навантаження. В результаті доведеться тягнути новий кабель безпосередньо від щитка, минаючи розподільні коробки. А це не лише проблематично, а ще й ускладнює схему електропроводки.
- Більша витрата матеріалів. У зв'язку із застосуванням «обхідних схем» піде більше кабелю на електромонтаж загалом. Та й самі роботи будуть складнішими та дорожчими (якщо скористатися послугами фахівців).
Як ви бачите, часткова заміна електропроводки у квартирі та будинку можлива, проте вона більш проблематична та небезпечна. Низька надійність з'єднань, а також висока ймовірність виникнення є досить вагомими вадами.
Нюанси часткової заміни проводки
У деяких випадках зовсім не обов'язково змінювати всю проводку на нову, навіть перед капітальним ремонтом. Щоб заощадити на заміні проводки, можна на освітлення залишити алюмінієвий провід, а на розетки та окремі лінії прокласти мідь. Якщо старий алюмінієвий провід у хорошому стані, групу світильників він повинен витримати. їхня потужність не особливо велика, до того ж нові світлодіодні та енергозберігаючі лампи споживають менше електроенергії, ніж старі лампочки розжарювання. Отже, заміна тільки силової лінії також може вважатися частковою заміною електропроводки на мідь.
З розетками та окремими лініями на потужні електроприлади такий трюк не пройде. Це з тим, що силова лінія обов'язково повинна мати , а цього прокладається трехжильный провід замість двожильного. Тому якщо ви вирішили, що за аналогією з освітленням можна частково поміняти проводку для підключення розеток, знайте цей варіант є неприпустимим.
Правила виконання робіт
Щоб не повторяться і не описувати процес заміни проводки кілька разів, у цій статті ми надамо лише ключові моменти, на які потрібно звернути увагу. Отже, якщо ви хочете змінити електропроводку частинами в приватному або панельному будинку, враховуйте такі рекомендації:
- Кабель потрібно використовувати трижильний, мідний, з подвійною ізоляцією. У квартирі та будинку рекомендуємо проводити кабель ВВГнг-LS або . Для розеток виберіть перетин 3*2,5 мм.кв., на групу освітлення достатньо прокласти провідник перетином 3*1,5 мм.кв. На електроплиту можна вивести кабель перетином 4 мм. У будь-якому випадку потрібно і на підставі готових значень вибрати відповідний розмір.
- Розетки та вимикачі замініть на нові у будь-якому випадку. Розетки мають бути розраховані на 16А. У ванній кімнаті та на кухні (поряд з мийкою) поставте розетки з кришками, щоб захистити контакти від попадання вологи.
- Поєднувати дроти різного металу необхідно спеціальними клемниками або обпресуванням відповідними гільзами. Звичайні ізольовані скручування робити в жодному разі не можна.
- Захистити лінію від перевантаження та короткого замикання потрібно автоматичним вимикачем. Від витоків струму захистить ПЗВ. Про те, що ми розповіли в окремій статті, про також йшлося. Можна також захистити і від перевантажень, і від КЗ, і від витоків струму.
- У приватному будинку обов'язково потрібно. У квартирі не завжди вдається організувати контур, що заземлює. У цьому випадку врятує установка ПЗВ та організація.
- Обов'язково необхідно , і навіть старий індукційний лічильник, якщо його клас точності 2,5.
- Усі роботи повинні проводитись при відключеній напрузі. Якщо знадобиться розетка для підключення електроінструменту, можете запитати її безпосередньо від щитка, обов'язково відключивши всі інші лінії.
- Перед тим, як розпочати електромонтаж, обов'язково вивчіть описані нами, а також . Інформація досить корисна і дозволить уникнути найбільш популярних помилок, які допускаються домашніми майстрами та електриками-самоуками.
- Щоб не переплатити і по кілька разів не змінювати автомати та основні силові лінії, рекомендуємо навіть перед тим, як виконувати часткову заміну проводки, обов'язково, причому не певної кімнати, а повну.
- Перед проведенням робіт обов'язково підготуйте весь необхідний інструмент, а також складіть кошторис на електромонтажні роботи. Чим ретельніше буде виконано підготовку, тим швидше буде проведено основний процес. Весь необхідний інструмент зображений на фото:
Враховуючи всі надані вище поради, вам вдасться безпечно і правильно виконати часткову заміну електропроводки. Все ж таки після виконання робіт, до обробки стін, рекомендуємо запросити електрика, щоб він ще раз все перевірив і продзвонив ланцюг.
Як правило, кожні 3-5 років ми робимо ремонт кімнат у своїй квартирі. У переважній більшості випадків, ремонт носить косметичний характер і включає: заміну стельового, настінного і підлогового покриття, а також заміну: плінтусів, карниза, освітлення і розеток. Якщо ви вирішили зробити ремонт у всій квартирі або переїжджаєте до нової, то рекомендуємо провести заміну проводки. Про те, як правильно прокласти проводку, ми намагатимемося докладно розповісти в цій статті.
Зміст статті:
Для чого необхідно міняти проводку
Деяких цікавить питання, навіщо потрібно міняти проводку, якщо стара цілком нормально працює. Щоб відповісти на це питання, достатньо навести аналогічний приклад з водопровідними трубами. Металеві труби часто замінюють пластиковими, так як вони набагато надійніші і довговічніші, а до того ж, вони не забиваються оскалом, який виникає в металевих трубах, а отже, пропускна спроможність пластикових труб і натиск у них буде завжди добрим. Те саме, за великим рахунком, стосується і електричної проводки.По-перше, сама по собі проводка в будинках, які були збудовані в минулому столітті, не розрахована на те, як ми її експлуатуємо зараз. При проектуванні будинків і квартир інженери-електрики не знали, що в кожній квартирі через кілька років, крім холодильника, телевізора, пральної машини та лампочок, буде ще комп'ютер, кондиціонер, потужний електрочайник, праска та інша електротехніка. Виходить, що пропускна здатність старої проводки нижча за споживану потужність усіх наших електроприладів.
По-друге, крім невідповідності пропускної спроможності проводки, в більшості будинків старої споруди вона була алюмінієвою, а алюміній - не найкращий матеріал для цього, маючи в собі велику кількість недоліків. Крім того, термін служби алюмінієвої проводки – 30 років, але замінити її варто навіть не чекаючи цього терміну, щоб забезпечити подачу стабільної напруги у квартирі та продовжити термін служби електроприладів.
Вибір проводки та план встановлення розеток та вимикачів
Перед тим як переходити до опису практичних дій з монтажу проводки, кілька слів необхідно згадати і про саму проводку.Яку нову проводку краще прокладати
Звичайно ж, найкращий кабель для електропроводки у квартирі – мідний багатожильний кабель. Головна перевага мідного кабелю перед алюмінієвим – його міцність. Напевно, кожен з вас стикався з такою проблемою, коли алюмінієва жила кабелю, при підключенні вимикача або розетки, просто обламувалася, а це дуже неприємна ситуація, з мідним багатожильним кабелем така проблема не страшна. Крім того, мідний кабель має кращі пропускні здібності та більш тривалий термін експлуатації.Для підключення розеток рекомендується використовувати багатожильний мідний кабель 2,5 квадрати, а для освітлення – 1,5 квадрати. Радимо надати перевагу кабелю з подвійною ізоляцією. Якщо ж у вас в будинку є заземлення або ви його плануєте в майбутньому зробити самостійно, то купуйте потрійний кабель зі спеціальною жилою для заземлення.
План встановлення розеток та вимикачів
Насамперед, перед виконанням монтажних робіт, вам необхідно продумати план та інтер'єр кімнат після ремонту, так як на його основі і буде проводитися розведення квартирної проводки, щоб знати куди і який кабель прокладати, а головне – як. Тому, маючи такий план, ви знатимете, в яких місцях розмістити вимикачі та розетки.Наприклад, знаючи місце, де буде встановлений комп'ютер, ми прокладемо туди окремий кабель, щоб запитати всі комп'ютерні пристрої, які мають високу сумарну споживану потужність. Те саме стосується й іншої потужної техніки. У тих місцях, де розташовуватиметься енергоємна техніка, краще прокласти окремий кабель з одинарною розеткою: електрична піч, кондиціонер, водонагрівач, холодильник, пральна машина і т.п. Для решти техніки проводимо «загальний» кабель та розетки.
Зал
У залі рекомендуємо встановити 5 розеток з однією рамкою, для підключення домашнього кінотеатру (телевізора, DVD-програвача, цифрового ресівера та аудіосистеми), подвійну розетку біля м'якого куточка, і одинарною розеткою в тих місцях, де вони вам будуть необхідні.
Спальні
Що стосується спальні, то біля ліжка, письмового столу та телевізора краще зробити по подвійній розетці. В інших місцях – за потребою.
Коридор
У коридорі достатньо встановити одну подвійну розетку, а за потреби - додаткові.
Ванна кімната
У ванній кімнаті наявність розеток залежить від того, якими електроприладами ви будете в ній користуватися. Якщо там не буде пральної машини, і члени вашої родини не використовуватимуть електроприлади, то змила робити розетку у ванній – ні.
Кухня
Якщо у вас технічно функціональна кухня, то в місці, де знаходитиметься обробний стіл, рекомендуємо зробити від трьох до п'яти розеток в одній рамці, залежно від кількості приладів, що одночасно використовуються. Як правило, 5 розеток – оптимальний варіант щоб підключити: витяжку, мікрохвильову піч та електричний чайник, залишивши дві розетки вільними для підключення: кухонного комбайна, хлібопічки, кавоварки та іншого. Намагайтеся продумати кількість розеток таким чином, щоб стаціонарна техніка, яка не складатиметься в ящик після використання, мала свою розетку для підключення, щоб не висовувати щоразу з розетки вилку однієї техніки для підключення іншої. Потім вираховуємо необхідну кількість розеток, а також, якої потужності і скільки одночасно працюватиме пристроїв, щоб знати: проводити один кабель або кілька.
Також робимо розетки і в інших місцях, де це потрібно.
Монтаж розеток
За встановленими нормативами, монтаж розеток провадиться на відстані 30 см від підлоги, а монтаж вимикачів – на 85 см. До одного кабелю з перетином 2,5 квадрата можна підключити до п'яти розеток для живлення не енергоємних приладів, для енергоємних – бажано одну. Від лічильника до розподільчих коробок рекомендується використовувати кабель із перетином у 4 квадрати.
Як демонтувати старе проведення
Отже, коли ви знаєте, де і яка розетка у вас повинна бути за планом, приступаємо до демонтажу старої проводки. Процедура демонтажу цілком залежить від того, як було укладено стару проводку: укладено в спеціальні канали всередині стіни або вмуровано в стіну, але про все це по порядку.Перед проведенням всіх електромонтажних і демонтажних робіт необхідно від'єднати всю квартирну проводку від лічильника, а від лічильника безпосередньо запитати подовжувач для тимчасового електроживлення.
Якщо проводка була укладена в канали, її демонтаж і монтаж нової проводиться одночасно. Тобто, до одного кінця старого кабелю ми намотуємо новий, і витягуємо другий кінець старої проводки - таким чином вам непотрібно буде бити стіни для демонтажу старої проводки та відчувати труднощі з новою прокладкою. Але якщо план нової проводки не співпадатиме з планом прокладання існуючої, то в стінах потрібно буде пробивати штроби.
У тому випадку, коли ваша квартирна проводка була вмурована в стіну, то в першу чергу потрібно визначити, де вона прокладена, а тільки потім проводити її демонтаж та прокладання нової. Знайти проводку в стіні можна і візуально, побачивши на поверхні стіни заштукатурені штроби, або ж скориставшись спеціальним приладом.
Як правильно прокласти проводку
Монтаж нової проводки проводиться наступним чином: на стіні робимо розмітку, де проходитиме нова проводка. Після цього, за допомогою болгарки та перфоратора робимо штроби – найкращий спосіб для стін панельного будинку. Проводку рекомендуємо укладати в гофру, так як це додаткова безпека, і наступного разу її заміна не буде такою складною, оскільки новий кабель можна буде провести шляхом витягування старого.
Коли штроби для кабелю виготовлені, в першу чергу проводимо кабель від лічильника до розподільних коробок. Поміщаємо кабель в гофру і укладаємо його в дані штроби, фіксуючи до стіни алебастром, через кожні 1-1,5 м. Далі, від розподільних коробок прокладаємо кабель (також у гофрі) до розеток, вимикачів та освітлювальних приладів. Відпуск кабелю для розетки та вимикача повинен бути не менше 15 см. Наступний етап робіт – з'єднання розгалужень кабелю з магістральним у розподільчих коробках. Хочемо звернути вашу увагу, що з'єднання кабелю здійснюється за допомогою спеціального клемника, а не за допомогою скручування. Таке з'єднання буде більш якісним та безпечним. Коли всі роботи в розподільних коробках виконані – переходимо до квартирного введення електроживлення.
Кінцевим етапом робіт є підключення квартирного розведення до лічильника. Якщо у вас старий лічильник та старі автомати – їх краще замінити. Ідеальний варіант – запросити електриків, щоб вони провели новий кабель від розподільчого щитка під'їзду до вас на лічильник, а також замінили сам лічильник. Встановити лічильник рекомендуємо у спеціальний металевий щиток, куди також встановлюються електричні автомати. Щодо автоматів, то рекомендуємо встановити двофазний. Скільки ампер має бути в автоматі - визначайте виходячи з того, яка техніка у вас працюватиме одночасно. Потужності цих пристроїв складаються і діляться на 220, таким чином, отримуємо ампераж автомата. Після того як усі роботи з прокладанням нового кабелю в квартиру, заміною лічильника (опломбуванням) та встановленням автомата – завершено, в останню чергу підключаємо до автомата квартирну розводку і потім включаємо автомати. Якщо автомат не вибило – значить все правильно підключено, перевіряємо всі розетки та вимикачі на працездатність.
Матеріали, які потрібні для заміни проводки у квартирі:
- Кабель;
- Розетки та вимикачі (рамки);
- Коробки під розетки;
- розподільні коробки;
- Гофра;
- Клемники;
- Електричний автомат;
Скільки коштує поміняти проводку у квартирі
Якщо ви вирішили провести заміну проводки, скориставшись при цьому послугами спеціальних фірм, то як правило одна точка, за середніми підрахунками, вам обійдеться в районі 500 рублів. Тобто, щоб встановити 2 розетки і 2 вимикачі - це буде коштувати 2000 рублів, крім матеріалів: коробки, кабелю, розетки або вимикача. До цього необхідно додати ще й вартість прокладки кабелю від щитка до розподільчої коробки та вартість матеріалів. Таким чином, заміна проводки в однокімнатній квартирі обійдеться вам від 7000 рублів.Вартість заміни проводки своїми руками буде в кілька разів дешевше, так як для цього вам потрібно лише купити необхідний матеріал, а також мати: болгарку з бетонним диском, перфоратор з насадками для штроблення, алебастр і підсобний інструмент.
Насамперед це небезпека загорянь. По-друге, це небезпека для життя і здоров'я (безпечним струмом для людини вважається струм до 36 вольт). Ну і по-третє погана застаріла електропроводка, - це нестабільна робота і вихід з ладу обладнання, - поломка дорогих побутових та освітлювальних приладів.
Як зрозуміти що в будинку старе проведення?
Перш за все, вам необхідно звернути увагу на електричний щиток. Зазвичай, це місце де встановлено лічильник електроенергії. Якщо в щиті все ще стоять старі радянські пробки, то у вас старе проведення! Тут все очевидно, — проводка в хаті гнила, з алюмінієвими дротиками. Друга, важлива ознака старої електропроводки, - це якщо вас періодично б'є струмом у найнесподіваніших місцях. Не відкладайте до наступного разу – негайно викликайте електрика! І по можливості обов'язково замініть всі пробки на автомати. Не чекайте коли вони перегорять наступного разу. Заміну пробок на автомати найкраще довірити професіоналу. викликати електрикана 1 годину, та робота зроблена! Пам'ятайте! Що невчасна заміна, може коштувати вам значно дорожче.
«Протипожежний» дерев'яний щиток, з проводами, що плавляться.
У чому небезпека алюмінієвої проводки?
Термін життя алюмінієвих проводів значно менший ніж у проводів мідних. Алюміній більшою мірою схильний до окислення, і є менш гнучким і більш м'яким металом (якщо порівнювати з мідними сплавами). Проблема алюмінію, особливо сильно проявляється у місцях з'єднань та перегинів у проводці. Підвищена вологість і поганий контакт також прискорюють процеси окислення. Надалі це призводить до перегріву та відгоряння контакту.
Алюмінієва проводка
Старе алюмінієве проведення має одинарну ізоляцію, що за сучасними правилами просто неприпустимо! Одинарна ізоляція може призвести до витоків струму в стіни або на інші конструкції будинку. У сучасному житлі просто необхідний провід в подвійній ізоляції, який називається кабелем. За новими правилами, у квартирах та будинках дозволено використовувати лише кабель.
Так проходить струм через людину
Ще одним мінусом старої проводки є відсутність третього, так званого «безпечного» дроту, відомого як провід заземлення. У старих п'ятиповерхівках, хрущовках, сталінських, і в панельних будинках, аж до побудови початку 2000-х років. — Провід заземлення просто не був передбачений! Тому ставити розетки із заземленням, без заміни всіх дротів, немає ніякого практичного сенсу. У особливих, безглуздих випадках це навіть може зіграти злий жарт при неправильній. встановлення розеток! Нові правила вимагають заземленнявсього електрообладнання, та відповідно наявності безпечного дроту у всій електропроводці. Що таке термін заземлення, і для чого воно потрібно прочитати.
Розпаяльні коробки та скрутки
Стандартне розташування розпаювальних коробок
Напевно, кожен чув таке поняття як скрутки. У старих електропроводках скручування – це нормально. Хороше скручування ні чим не гірше, ніж наприклад болтовий затискач. Головна і необхідна умова — всі скручування та з'єднання проводів повинні розташовуватися в розпаювальних (розподільних) коробках, які є місцем для безпечної комутації (з'єднання) проводів. За правилами, не дозволяється закривати доступ до коробок розпаювання, замазувати їх або заклеювати шпалерами. Зазвичай розпаювальні коробки зі скрутками розташовуються над вимикачами світла під стелею.
Старі скручування проводів
Скрутки з алюмінієвих проводів, в цих місцях з часом стають непридатними, особливо при підвищеній вологості та неякісному монтажі. Ознаками проблем в коробці розпаювання є: моргання світла, електричний тріск під стелею, запахи гару (не завжди явні), або часткова відсутність світла в квартирі. У таких випадках необхідно шукати і розкривати старі розпаювальні коробки, щоб перебрати (перекомутувати). Для цього розплітають старі скручування, і садять дроти на спеціальні клемники, попередньо обробивши кінці дротів.
Клемники для з'єднання проводів
Досить частою (навіть занадто частою) і неприємною проблемою є скручування мідних проводів з алюмінієвими. Те, що так робити не можна, напевно повинні навчати ще в школі! І те, що це одна з основних причин пожежі, знають не багато! Тоненькі дроти, що з перетином не відповідають навантаженню, - це другий фактор причин загорянь! Будь-який провід, що пропускає через себе струм гріється, і він нагрівається прямо пропорційно навантаженню. Тобто, будь-який дріт можна розжарити як паяльник, - достатньо подати на нього гарне навантаження! Якщо ви бачите, що наприклад побутовий обігрівач висить на тоненьких проводках, вимкніть його і негайно викличте електрика. Стара електропроводка - це найпоширеніша причина пожежі! .
Скручування — так робити не можна!
Небезпека старих розеток та вимикачів
Старі електроустановлювальні вироби: розетки та вимикачі — не відповідають сучасним стандартам електробезпеки. У стару розетку радянського зразка просто неможливо вставити вилку без додаткових зусиль, а при спробі вставити за допомогою удару — розетка зазвичай ламається.
Основні проблеми в старих проводках найчастіше виявляються в прохідних розетках. Прохідними називаються розетки, через які електрика йде від джерела (іншої розетки) далі до наступної розетки або споживача. Зазвичай, у місці підключення проводів у розетці відбувається розрив. І чим гірший контакт, тим вище навантаження на місце з'єднання. При підвищених струмах можливе перегрівання і навіть загоряння. Через одну розетку може йти все навантаження по квартирі, і якщо розетка стара і постійно експлуатується, висока ймовірність ослаблення контакту саме в ній.
Зрозуміло, чому найчастіше саме старі розетки виходять із ладу. У кращому випадку частина розеток у будинку перестає працювати, при невдалому ж розкладі вони просто горять і плавляться. І найсумніше, що ніякий автомат, крім ПЗВ, від цього не врятує.
Загалом прохідні розетки — це нормально, і вони дозволені правилами. Без них не обходиться жодна сучасна проводка. Насамперед це пов'язано з колосальною економією кабелю. Якісні і правильно встановлені прохідні розетки справляються зі своїм завданням на ура. Головне не перевищувати розрахункові навантаження на лінію із розетками.
Те саме, але не повною мірою, стосується і вимикачів світла. Звичайно, навантаження на вимикачі значно менше ніж на розетки, але вони також можуть горіти як розетки на фото. До речі, вимикачі на мотузку, це ще одна ознака усвідомлення того, що з проводкою щось не так. Розетка в старому підрозетнику тримається на дерев'янках
Висвітлення. Як зрозуміти, що час все міняти?
Необхідно звернути увагу на світильники: старі люстри, бра, світильники. Слабке місце старих освітлювальних приладів – це патрони! З часом, пластик патронів висихає і лопається, контакти перегріваються і окислюються, звідси і всі проблеми, що випливають із цього. Часто лампочки через такі патрони вибухають, або залишають цоколь усередині патрона. Заміна патронів у старих люстрах — задоволення недешеве, оскільки це дуже копітка робота і потребує чимало часу. Набагато простіше та дешевше купити новий освітлювальний прилад.
Будьте обережні з електричним струмом! Немає коштів на повну заміну проводки? — Робіть це хоч би частково! Будь-яке покращення в проводці, це додаткове страхування вашої безпеки, яке на порядок знижує ймовірність виникнення будь-яких проблем з проводкою, і дозволить значно скоротити витрати на електроенергію.
Стара довоєнна проводка в аварійному будинку на Старому Арбаті.
Ексклюзивне фото від нашого електрика
Якщо у вас є питання або вам потрібні професійні електрики, пишіть або дзвоніть +7 495 760 36 77 !